Разбираем передний мост Dana 44, Ram 1500 94-02, меняем сальники полуосей

Имеется- Dodge Ram 1500 5,9, 2001 года.
Сопливит сальник с одной стороны, пока новый сальник едет едет сквозь снежную равнину, прикола ради разберем мост чтоб узнать что у него внутри.
Для успешного проведения операции нам понадобятся:

• домкрат
• ключ- баллонник
• съемник рулевых наконечников
• высокая головка на 21
• головка на 21
• головка 9/16 двенадцатилучевая
• головка на 38- самая дешевая, качество не важно
• головка на 3/4
• головка на 1/2
• головка на 5/16
• ключ на 17
• динамометрический ключ
• труба длиной 120 см, не толще 3 см
• молоток
• резиновая киянка
• пара-тройка деревянных дощечек
• шприц-насос для откачки масла
• герметик или две прокладки — прокладка крышки дифференциала и прокладка axle vacuum motor (не знаю как сказать по русски)

Отдаем колесные гайки, поддомкрачиваем, ставим на опоры, откручиваем колесные гайки до конца, снимаем колесо.
Колесную гайку не откручиваем, чтоб не делать лишних телодвижений- снимем ступицу в сборе с полуосью.
Далее- внимание. Если вы будете работать на земле, полулежа, то чтоб подлазить к axle vacuum motor вам надо будет рулевые тяги поднимать, а чтоб получить полноценный доступ к дифференциалу- их надо будет опустить. В общем лежа работать неудобно, хоть и возможно. Если работа ведется на эстакаде или на подъемнике- таких проблем нет, опускаем тяги, откручиваем рулевую тягу высокой головкой на 21.
Далее съемником выдавливаем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.
Откручиваем головкой на 21 два болта тормозного суппорта и вешаем его на верхний рычаг (он как будто для этого и предназначен)
Далее откручиваем три болта крепления ступицы к поворотному кулаку двеннадцатилучевой головкой на 9/16
Легкими ударами молотка выбиваем ступицу из поворотного кулака. Далее осторожно вытаскиваем ступицу в сборе с полуосью.
В итоге получаем вот такую картину:

Лезем под мост, в район пассажирского сиденья, там на чулке моста находится vacuum motor. Откручиваем 4 болта, вынимаем его, вытаскиваем shift collar (предварительно запомнив куда стоял его конус, я не запоминал, и пришлось действовать методом проб и ошибок, в итоге поставил как на фото), вот эта фигнюшка на двух валах:

Вытаскиваем промежуточный вал, хватаем его двумя пальцами и тянем в сторону правого колеса.

Заворачиваем в чистое.

Лезем в дифференциалу. Откручиваем ключом на 17 заливную пробку, откачиваем масло. Если любим масляный душ — не откачиваем.
Головкой на 1/2 откручиваем 10 болтов крышки, складываем их в коробочку, потеряете- взвоете, купить метизы с дюймовой резьбойв РФ нереально.

Легким ударом резиновой киянки сдвигаем крышку и ловим её. Получаем доступ к диффу.
Откручиваем крышки коренных подшипников головкой 3/4.

Их нельзя перепутать местами, на них и на корпусе диффа есть специальные метки- соответствующим образом переврнутая буква G.

Видно плохо, вспышка засветила, сорри.
Вытаскиваем дифференциал. Ломом. Натурально. Никаких заводских съемников нет. Я сам офигел. В мануале правда лом стыдливо обозвали pry bar- рычаг.

Подложите между ломом и мостом пару дощечек, во избежание повреждения моста и создания необходимой высоты для точки опоры.

Ловим дифференциал и конусы подшипников (их тоже перепутывать нельзя). Заворачиваем его в чистое, промываем чем нибудь, например аэрозольным очистителем карбюратора.
Чистим корпус чистыми тряпочками.

Выбиваем сальники головкой на 38. Засовываем головку в чулок моста со стороны колеса, проталкиваем её трубой до упора в сальник и после пары средних ударов молотка сальники вылетают. «Водительский» вылетает в корпус диффа, «пассажирский»- в вырез для vacuum motor.

Вот их посадочные места:
Левый, водительский (на фото как ни странно справа)

Правый, пассажирский:

Чистим чулки моста от грязи. Чистим посадочные места сальников. Чистим крышку диффа, крышку vacuum motor и посадочные места крышек от старого герметика.
Сначала запрессовываем сальник справа. Только снимите предварительно с сальников металлические пружинки-стяжки, оденете их обратно когда запрессуете. Лезем под мост, ставим его на место, засовываем в окно vacuum motor'а головку на 38 как оправку, пристраиваем её к сальнику (придется что-то подложить по высоте между чулком моcта и головкой), подпираем длинной трубой, протягивая её со строны водительского колеса. Молотком легко бьем по трубе- забиваем сальник на место, следим чтобы его не перекашивало.

Далее забиваем сальник слева. Сальник наживляем резиновой кияночкой , трубу протягиваем через «пассажирский» чулок моста, пристраиваем головку на 38, легкими ударами молотка по трубе запрессовываем.
Почему именно в таком порядке запрессовываем сальники? Внутренний диаметр пассажирского сальника- 41,3 мм, водительского- 33,47 мм. Теперь понятно?

Собираем мост. Чистый диференциал пристраиваем на его посадочное место, и аккуратно и равномерно забиваем его резиновой киянкой (стучать в район подшипников), смотрим чтоб его не перекашивало.

«Добить» окончательно, когда он уже практически "сел", его можно обычным молотком через какую-нибудь деревянную проставку-черенок. Чтобы узнать, сел ли дифф на место, посмотрите с фонариком в чулок моста со стороны поворотного кулака, там все оч четко видно. Закручиваем крышки коренных подшипников с усилием 109 Нм. Настройка дифференциала не требуется.
Вставляем водительскую сборку ступица-полуось в чистое и смазанное посадочное место в поворотном кулаке, не забываем щиток тормозного диска закрепляем на поворотном кулаке, момент затяжки болтов 166 Нм. Ставим суппорт- два болта, 33Нм. Водительское колесо можно ставить.

Вставляем промежуточную полуось, лезем под мост к окну vacuum motor, и через это окно проталкиваем полуось дальше к дифференциалу. Здесь есть хитрость- если её просто проталкивать, то она будет идти в чулке моста под наклоном вниз и никогда в дифф не войдет. Надо на «задницу» этой полуоси в окне vacuum motor надавить вниз двумя пальцами , чтоб максимально задрать её переднюю часть вверх, и давя пытаться засунуть её в дифф. Не с первого раза, но получится. Ставим shift collar, вставляем сборку ступица-полуось, крепим ступицу к кулаку и сажаем vacuum motor на место так, чтобы «вилка» вошла в прорезь shift collar . Вообщето vacuum motor сажают через прокладку, попробуйте на герметик, может получится. Я сажал на самодельную прокладку, вырезанную по подобию старой из паронита 0,8 мм. Болты vacuum motor закручиваем с усилием 11 Нм.

Ставим крышку диффа. Если на герметик, то наносите герметик на крышку по внутреннему периметру, даете просохнуть ему 5 минут и после этого ставите на место, и закручиваете болты крест-накрест с усилием 47 Нм. Ждете минут 20 (пока можете поставить правое колесо) и заливаете масло в дифф.

Я ставил на самодельную прокладку из паронита 0,8 мм. Где его взять- в любом магазине, торгующем запчастями для грузовиков. Продается листами, за копейки. Алгоритм вырезания:
Стелим лист на твердую, ровную поверхность, кладем сверху нашу крышку, обводим ножом.

Переворачиваем, закрепляем по отверстиям, отмериваем от края пару сантиместров, вырезаем ножом.

 

Пробиваем намеченные отверствия пробойником соответствующего диаметра.
Без всякого герметика ставим нашу прокладку на крышку, и закручиваем болты крест-накрест с усилием 47 Нм.
Заливаем масло до нужного уровня, проверяем на течь, закручиваем болт-крышку.

Профит!

Возможные засады:
Я бы даже сказал- неизбежные. Шляпки болтов, крепящих vacuum motor, сворачиваются на ура, болты тонкие, вечно в грязище, и тупо сгнивают. Брызгать на них wd-40 бесполезно, прокладка не даст керосину протечь до резьбы. Свернули шляпку- фигня, снимаете крышку, снимаете прокладку, брызгаете вэ-дешкой на болт, пока откисает берете маленькую ручную ножовку по металлу и делаете в болте прорезь под плоскую отвертку. Вставляете отвертку и откручиваете болт. Едете к токарю и заказыете у него свернутые болты, лучше это кстати сделать заранее. Рамерность болта- длина 25 мм (той части которая с резьбой), толщина -6,25 мм, резьба- 20G 1/4

Про сальники почитать можно - здесь .

По русски- посадочный диаметр у обоих -57,9 мм, толщина- 8-9 мм (у левого сальника в каталоге указана толщина почти в дюйм, пусть это вас не пугает, это просто направляющий латунный конус, чтоб полуось лучше заходила), внутрений диаметр у левого -33,47 мм, у правого -41,3.
Найти аналоги- можно. В частности фирма SKF делает один в один такие сальники, вот их каталожные номера- CR 13157 (левый) и CR 16083 (правый).
Каталог на сальники SKF- здесь .

Кликаете на ссылку «таблица изделий» и будет вам Щасте. Реально же в региональном представительстве SKF сальников- две маленькие коробки, и нужных сальников скорее всего не будет. Но тем не менее пробуйте. Правый сальник 41х58 найти думаю реально.

Автор: Redneck

Републикация возможна только при наличии активной ссылки на источник.